Comme on le voit sur The Last Frontier sur Apple TV : découvrez l'Alaska de manière luxueuse

Nous sommes en Alaska, déclare le législateur local Frank Remnick (Jason Clarke) à son homologue de la CIA alors qu'ils réfléchissent aux difficultés de rassembler 18 condamnés en liberté dans les déserts gelés de l'État dans The Last Frontier sur Apple TV.

Intimidant, bien sûr, mais c'est aussi l'Alaska, me dis-je en acceptant du champagne et en grignotant un Princess Love Boat Dream – un dessert en forme de cœur avec des couches de mousse chocolat-framboise et de crème vanille-framboise sur une base de biscuits sablés – à bord du Grand Princess, où je découvre l'Alaska avec un peu plus de confort que Remnick ou ses 18 invités indésirables.

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Pendant que les criminels gelés de The Last Frontier s'enregistrent (et, dans certains cas, repartent rapidement) lorsque leur avion de transport de prisonniers s'écrase[1]atterrit au milieu d'une forêt enneigée, mon avion d'Air Canada se dirige en toute sécurité vers Vancouver. Là, je passe quelques jours très agréables parmi ses excellents marchés alimentaires, ses parcs et ses plages avant de monter à bord du Grand Princess pour ma croisière Voyage of the Glaciers, qui serpentera délicieusement et sans hâte vers le nord jusqu'à Anchorage.

Trois « journées portuaires » me donnent un aperçu de la Dernière Frontière (également le surnom officiel de l'État de l'Alaska) ; deux journées de « croisière panoramique » offrent des vues spectaculaires sur les glaciers et les icebergs sans même avoir à quitter le confort (extrême) de mon spa ; et l'unique « journée en mer » de l'itinéraire me permet de savourer les spas, les bars et même les « Films sous les étoiles » du navire, où je regarde joyeusement un Harry Potter sur le grand écran du pont supérieur ouvert, blotti sous une couverture avec des biscuits.

Montagnes en vue de l'autre côté de la baie à Homer, en Alaska, au coucher du soleil. Getty Images

Les quelque 150 excursions disponibles via Grand Princess sont légèrement plus aventureuses (des excursions similaires peuvent être réservées indépendamment, bien sûr). Les options vont de douces à sauvages, mais chacune vous plonge plus profondément dans le paysage ou le mode de vie de l'Alaska que le navire seul ne le pourrait jamais.

Chaque jour de port, des hélicoptères transportent les passagers vers des champs de glace d'un autre monde où hurlent des huskies ; les hydravions tracent des fjords et des criques émeraude si étroites que vous jurez que leurs ailes effleureront les épicéas. Des bateaux d'observation des baleines partent de Juneau et reviennent chargés d'histoires de baleines à bosse et d'orques. À Skagway, le White Pass and Yukon Route Railway serpente à travers les montagnes, chaque virage en offrant un autre sûrement pas ! vue.

Moi, je regarde les ours gratter sans effort les saumons depuis le ruisseau à l'extérieur de Ketchikan ; faites du canoë jusqu'au pied sublimement silencieux du glacier Davidson; et regardez les queues de baleines pendre dans les airs, comme ma respiration retenue, alors que les grandes créatures submergent à quelques mètres de mon bateau d'observation dans les eaux au large de Juneau.

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Les ports eux-mêmes sont un étrange mélange de boutiques de souvenirs touristiques et de véritables townships frontaliers. Des magasins vendant des bikinis fantaisie en fourrure de renne et des casquettes de baseball à logo d'orignal se trouvent entre les saloons et les bordels de l'époque de la ruée vers l'or – certains conservés comme de petits musées, d'autres encore en activité (les saloons uniquement). Les hydravions rebondissent sur l'eau avec l'impatience joyeuse des libellules, les yachts se nez contre les remorqueurs, les capitaines de pêche injurient les bateaux de croisière effectuant des virages en trois points avec la circonférence des petites villes. Et depuis chaque ville, des sentiers pédestres m'emmènent parmi des lacs vitreux, des vues à couper le souffle et des forêts de pins sentant la résine et la terre fraîche.

Pourtant, les meilleurs jours du voyage se passent à la dérive : ces journées de « croisière panoramique » sont époustouflantes. Glacier Bay est un théâtre de glace. Depuis le pont, j'observe un carrousel en constante évolution de sculptures de glace de la taille d'une cathédrale glisser comme des fantômes de la taille d'un dieu. Le silence est immense : pas de routes, pas de bavardages, juste le craquement occasionnel de la glace vêlée, suivi d'un rugissement lorsqu'une dalle de la taille d'une tour s'effondre dans la baie. Les aigles tournent au-dessus de vous, les phoques se prélassent sur les floes, et soudain vous réalisez que 2 500 passagers se tiennent côte à côte dans un silence respectueux, entendant tous le même silence.

Une photo du paysage dans The Last Frontier sur Apple TV. Pomme

College Fjord, quant à lui, est plus subtil mais non moins touchant. Les glaciers ici ont été nommés par une expédition d'enquête menée par Harvard et Yale, c'est pourquoi vous pouvez aujourd'hui contempler le glacier de Princeton tout en sirotant votre gin tonic artisanal, ou regarder la cascade de glace de Harvard tout en dégustant un tartare de filet de bœuf coupé à la main avec une plancha et un œuf de caille au plat. L'eau est calme comme de l'ardoise, l'air vif comme du verre taillé et les glaciers qui ont sculpté ce paysage escarpé se drapent dans les vallées en rubans gelés.

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C’est une beauté presque brutale, et il est étrange de penser avec quelle facilité – et même avec quelle douceur – elle est disponible. Après tout, c’est l’Alaska.

The Last Frontier diffuse de nouveaux épisodes le vendredi sur Apple TV.